Un jubón con la pala suelta… y no, no se cae.

¡¡Hello Again!!

Que si, que os tengo abandonados… pero es que no me da la vida.  ¡¡Os prometo que en breve os cuento que ando tramando!!

No obstante, si queréis estar un poco al día de mis correrías, aquí os dejo mi Instagram:

https://www.instagram.com/ruthcerrillo/

Ya me habéis preguntado varios como “se sujeta” las palas sueltas de los jubones (petillos), aprovechando que he hecho uno, voy a haceros un resumen.

Lo primero que os voy a contar es un poco de historia. Los petillos (palas sueltas) eran muy comunes en ropa de clase alta.

Era una pieza triangular, decorada y con cierta rigidez (dentro podía llevar cartón, envarado de esparto, crin o telas de lino muy gruesas)

Resultado de imagen de petillo 18th

Que se sujetaba al cuerpo a través de cintas, y al vestido a través de alfileres o incluso “cosiendo la pala al cuerpo” cada vez que te lo ponías:

Resultado de imagen de petillo 18th

En estos casos no hacia falta que la pala tuviera mucha rigidez, ni que el cuerpo la tuviera, porque debajo llevabas unas “estancias” o justillo interior.

Resultado de imagen de petillo 18th

En algunos casos era el propio justillo el que estaba decorado y hacia “de pala”

Imagen relacionada

 

Jubones envarados, preparados para llevar pala rígida populares y antiguos NO he visto ninguno.  Así que quiero que tengáis en cuenta que todo lo que voy a poner se basa en intentar conseguir el mismo efecto que si llevaras justillo interior, pero sin llevarlo. Lo que aquí os pongo esta sujeto a que mañana me tropiece con uno, vea exactamente su construcción y diga ¡¡tate!! esto lo estaba haciendo mal.

Continuamos…

Un jubón con pala suelta no difiere mucho de un jubón normal, tan solo hay que tener en cuenta que el “recto hilo” es la linea que pasa de la punta del hombro hasta la punta de la pala.

Podéis coger como base el patrón que os puse en esta entrada:

Un Justillo de 6 piezas en el Museu Valencià d´Etnologia

¿Que cambios hago a un patrón de 6 piezas para que quede bien con una pala suelta?

El patrón del cuerpo estaría basado en un patrón de 6 piezas. A través de prueba y error (no he tenido la suerte de tener un original de la época “popular” en mis manos), he llegado a las siguientes modificaciones:

La pala suelta necesita un apoyo firme, y una pestaña para ocultar este apoyo. Para conseguirlo añado en el principio del escote de 1cm, y le quito a la cintura de 2 a 8cm. Dependiendo de como vea la tela.  Y por encima de todo uso como recto hilo la linea frontal.

 

¿Porque este recto hilo es importante?

Porque esa parte va a estar sometida a mucha tensión, no queremos que tenga cesiones raras, queremos que esa pestañita que va a quedar, y que va a tapar el cierre haga una bonita linea recta cuando cerremos el jubón.

¿Porque le quito a la cintura?

Porque la pala no va sujeta con nada, es la presión del cuerpo la que la mantiene en su sitio. Si no quiero que se monte la punta al cerrar el jubón hay que quitar cintura.

Quitas tanto de la linea de cintura como quieras que se vea la pala postiza, mínimo 2cm para que no monte, y a partir de ahí vas subiendo.

Si quieres que se vea bastante la pala también puedes quitar de la zona del pecho, pero menos que de cintura. En esa zona el cuerpo no presta tanto.

Después de esto ya trabajas el jubón como si fuera un jubón normal.

Llegas a un punto en el que tienes por un lado el envarado y por otro el cuerpo. Cuando voy a hacer jubones con petillo en vez de coser solo por un una linea, lo coso por dos.

Y se cose como os indique en la entrada del envarado interno… empiezas después de la linea de ojales que los necesitas para pasar el cordon.

Y seguimos para bingo… después de sujetar el envarado y llega la hora de “rellenar” los canales.

¿Que uso para dar consistencia a la pestaña y los canales de cierre?

Pues a falta de barba de ballena, o hierro, o cartón rígido lo suficientemente delgado,  y necesitando algo que de cuerpo a la “pestaña”,  lo sustituyo con una ballena de plástico.

Tener en cuenta que la pestaña no tiene ninguna función de “sostén” solo va a ocultar la zona del cierre. En los otros dos canales principales, que si que sujetaran la pala en su lugar y la tensión del cordon del cierre, voy a poner “margallo”. Pero también vale Olivo, o cualquier madera que no astille.

Si se os han quedado dudas aquí una foto de la distribución:

Una vez metidas las varas en los huecos el aspecto es este:

Ya terminamos de cerrar los canales y el resultado final es que tenemos dos zonas rígidas que tendrán que apoyarse en los extremos de la pala.  Estas dos barras que hay en cada lado la curvaran y la sujetaran en su sitio por presión, y la pestaña ocultara el mecanismo. (No, os prometo que aprietas bien el jubón el petillo ni se cae, ni se mueve)

También queda bien si solo ponemos el primer pespunte y dejamos la segunda vara interna, pero prefiero este método en palas largas.  Si encontráis jubones con un solo pespunte no están mal…. ¡¡Es solo otra forma!!

¿Con que doy rigidez a la pala?

Como no vamos a llevar justillo debajo la pala tiene que tener mucha mas consistencia, puedes hacerle un envarado con esparto, que la deja mas adaptable, o hacer el interior de cartón.

Personalmente yo uso un papel que tienen en las tiendas de manualidades que es bastante rígido y tiene distintos grosores:

Cartón piedra:

http://www.bellasartesrosa.es/tienda/pack-de-5-planchas-de-carton-piedra-tamano-grande/

Pero qui ya entra también el gusto personal. Necesitas una pala rígida, que cuando sudes se amolde curvándose y no se “estropee”.  Si quieres probar con otros materiales y alguno te da mejor resultado… ¡¡Pues me lo dices y lo pruebo oiga!!

¿Como se forra la pala?

POR FAVOR… no encoléis la tela…. que si se estropea el cartón hay que tirarla. Hacer un saquito con la forma de la pala, cosido y vuelto y lo cerráis por arriba. Tan sencillo como eso. No hace falta que lo peguéis ni que hagáis nada mas complejo. Eso ademas os permite dejar “tela” en los extremos de la pala, si engordáis, quitáis el cartón, sacáis los margenes de costura, y metéis dentro otro cartón mas grande.

¡¡Ya sabéis que adoro el feedback!!! Si hacéis algo que no hago yo y da mejor resultado… ¡¡Arriba esta mi contacto!!, también podéis contactar conmigo por instagram.

Y esto es todo amig@s… espero que la próxima sea antes.

Ruth Cerrillo

Arreglando unas mangas mal cortadas… ¡La tela no crece!

Una de las cosas que tenia pendiente es explicar como arreglo los jubones cuando algun@ amig@ me trae un jubón (“del 18th”) con el que no se puede mover.

Sobre mangas ya os he hablado antes, y voy a suponer que si vais a arreglarlas es que ya os habéis leído las entradas que he dedicado a las mangas… ¡¡Y habláis manguil!!

Las mangas en el 18th

-18th ¡Y montamos las mangas!

-Las Mangas en el periodo del 18th y el Centre de Documentació i Museu Tèxtil

En este punto de mi experiencia, a base de muchas pruebas y errores todavia no hablo manguil de forma fluida, pero al menos las mangas y yo nos entendemos lo suficiente para echarnos unas risas.

Y por eso, ¡¡a veces!! me toca ¡desfacer entuertos!, o lo que es lo mismo, un@ amig@ me trae un jubón con el que no se puede mover esperando que haga milagros.

Pues amigos míos… siento tener que deciros ¡Que la tela no crece! así que donde falta tela ¡hay que ponerla!.

¡¡Empezar a buscar retalitos!!

Hay dos maneras de arreglar este desaguisado:

Poner un cacho de tela con forma de media luna en el sobaco… ¡¡ESO ES MAL!!.  Desde luego es un arreglo, y si, te vas a poder mover… pero es lo mismo que si cojo el bajo de un pantalon con grapas. Un apaño rapidito… ¡y mejor me callo el resto, ya os hacéis a la idea!

Y luego la otra forma es parchear hasta que las piezas tengan la forma y dimensiones “correctas” para ser funcionales.

Lo mas habitual en las piezas del cuerpo es encontrarse con que tenemos una pieza con un patrón “moderno” y que tiene falta de tela en estas zonas:

El tema de las mangas ya es posible que este mas complicado. Si la manga la han cortado 100% sastre rezar porque le venga inmensa y podamos usar esa holgura para corregir la inclinación e igualar tamaños.

Si no es así, no tendréis tela para darle la forma correcta y vais a necesitar tela para cortar mangas nuevas. Si no hay tela suficiente se puede hacer un apaño que mejorara la manga, pero el resultado final tendrá tendencia a clavarse en el interior del codo.

Si tenéis suerte y quien la ha cortado le ha dado inclinación, pero no ha sabido cortar la sisa, ya lo tendréis mas fácil porque solo necesitareis parchear la sisa y la cabeza de la manga.

Los parches en estos casos se trabajan de la siguiente manera:

Preparas un trozo de tela y si es posible encaras los dibujos. La pones debajo del agujero, le haces unos piquetes al margen de costura y doblas la tela sujetándola con alfileres:

Después hilvanas:Y ya solo queda coser por el revés, quitar los hilvanes, abrir costuras y planchar.

Lo mismo que hacemos con estas piezas se hace con las del forro, y con las piezas de las mangas. Con todo ya a su tamaño y forma correcto se cose junto de nuevo.

Como en negro no se veía absolutamente nada, os pongo otro ejemplo en que si veréis el resultado final:

En este caso voy a coser las costuras con la técnica del 18th (con las partes terminadas). Si vais a montarlas forma moderna seria lo mismo pero con los margenes de costura vistos.

Las Mangas:

Aquí tuve suerte porque la manga era tan, tan ancha que no me hizo falta poner parches en la cabeza ni en la sisa. Me faltaba un poco de largo, pero tenia tela en el puño, así que desplace el codo hacia abajo a la vez que le daba inclinación y arreglaba el ancho. No pude darle la forma 100% funcional (no había suficiente tela), pero lo compense dejando la manga un poco mas ancha de lo habitual:

Aquí podéis ver como era la manga en su forma original (rojo) y lo que hice para arreglarla:

El resultado es el que os he comentado, no tiene la inclinación perfecta, pero es un poquito mas ancha y eso compensa. ¡¡La tela no crece y puedo desfacer entuertos, pero no hago milagros!!

Como las cosí:

Como no puse parches en la cabeza de la manga ni en la sisa los margenes de costura eran tan, pero tan mínimos que si hubiera cosido la manga de forma normal corría el riesgo de que la tela reventara, así que use la técnica del 18th que permite tener unas costuras hiper resistentes con un margen de costura ultra-diminuto. ¡¡Ellos si que sabían aprovechar hasta el ultimo centímetro de tela!!

Y creo que eso es todo… ¡¡Espero que os sea de utilidad!!

Y ya sabéis, podes seguir lo que voy haciendo en instagram @ruthcerrillo y mandarme cualquier rectificación, aportación, comentario… ¡¡Lo que queráis!! a través del formulario del blog.

Hasta la próxima!!!!

La Aguja Wing, el bordado Crivo y las incrustaciones de puntilla

Pues ando yo liada haciendo un traje de cristianar y he llegado a ese ¡terrible! punto en el que tienes que coser 4 metros de puntilla a una tela de batista fina.

Yo voluntad tengo, pero paciencia me falta y no os cuento tiempo con todo esto de ser Fallera Mayor, así que buscando en la colección de Costura Creativa de mi madre descubrí los múltiples usos de la aguja de Calados Wing.

Por el módico precio de unos 5€ en una casa SINGER compre un pack de dos agujas de Vainica (90)

 

schmetz_wing_2

No solo es que incrustas los encajes de una forma sencilla y bonita con solo usar un zig-zag normal que tenemos en todas las maquinas, es que si ademas, tu maquina tiene puntadas automáticas de repente tienes miles de aplicaciones que no sospechabas.

Aquí os pongo un fantastico vídeo de como usar una aguja Wing para hacer dobladillos:

En serio que es igual de fácil que se ve en el vídeo. ¡Lo he probado!.

Otras aplicaciones de la aguja es hacer cosas como estas:

Y también bordado Crivo

 

En maquinas menos automatizadas este tipo de bordado se hace de forma manual con la puntada de bordado de incruste (en la imagen la 19):

 

brother-cs10-puntadas

Si queréis ampliar información os recomiendo busquéis por “Tips Wing Needle”. Encontrareis infinidad de enlaces muy utiles como este.

¡¡A mi me ha sido de infinita utilidad!! Y es que quien no sabe, es como quien no ve. ¿O no?

Vicent Pardo – El Pañuelo como prenda de modestia.

Hace ya unos cuantos meses publique una entrada a raíz de las muchas veces que me han preguntado:

-“¿Pero el pañuelo así puesto esta bien?”

Pues como prácticamente todo en la vida, la colocación de los pañuelos de cuello varia en función del tiempo, la necesidad y la coquetería de la mujer.  Ni hay una sola forma, ni una sola colocación, ni un solo uso… todo depende.

En esta entrada voy a recopilaros una serie de estupendos vídeos que ha realizado Vicent Pardo en los que se describen las diferentes maneras de ponerse un pañuelo.

Vicent es un enamorado del folclore,  y tiene un taller en donde confecciona reproducciones de indumentaria tradicional valenciana. ¡Os animo a que os deis una vuelta por su web!

 

Como groupies de la indumentaria compartimos la opinion de que cortar una obra de arte bordada para embutirla dentro de un jubón, reduciéndola a su mínima expresión es un absoluto desperdicio.*

A continuación os pongo los excelentes vídeos en donde Vicent comparte sus trucos para colocar un pañuelo de distintas formas, sin necesidad de hacerlo pedacitos:

Capitulo 1 – Plegado

Capitulo 2 – Colocación en la Espalda

Capitulo 3 – Colocación Cruzada

Capitulo 4 – Colocación en el Cordon

Capitulo 5 – Colocación Suelto

Capitulo 7 – Colocación con Lazo

Así que como podéis comprobar el pañuelo no es un adorno del jubón, es un elemento móvil que tenia un propósito, cubrir los generosos escotes de los patrones del 18th.

Aunque las clases mas pudientes se pudieran dar el lujo de enseñar mas carne, para las mujeres de a pie, enseñar el pecho no solo no estaba bien visto, las señalaba como parte de un colectivo de mujeres “publicas” que no tenían mas remedio que enseñar la mercancia que tenían a la venta.

Si queréis verlo desde otra perspectiva os propongo un simil. Una top-model puede darse el lujo de bajarse de un taxi sin ropa interior, en minifalda y escotazo. (¡enseñando el DNI vaya!). La sacan en portada y queda “glam”.   Ahora haz tu lo mismo. Os aseguro que la cosa no queda igual de fashion. Pues antes… ¡Lo mismo!

Asi que esperando que publique muchos mas de estos didácticos y prácticos vídeos, desde aquí, muchas gracias a Vicent por darme su permiso para publicar y enlazar su trabajo, y al canal de YouTube de BlogDanses por publicarlos.

*Para los que no sois de Valencia, y no sepáis de que hablo cuando con eso de “cortar” los pañuelos:

Os avanzo que aquí en Valencia es practica común gastarte un riñón en un juego de pañuelo y delantal bordados, llevarlos a una modista/o (o tienda) y que esta corte el pañuelo, y lo reduzca a la mínima expresión. Después lo que queda del pobre “mocador” se embute entre la tela y el forro del escote del “cuerpo” hasta que el resultado es un bonito cuello de encaje.

Que luego no puedes usarlo en otro cuerpo a menos que tenga “exactamente” la misma forma, o que si quieres hacerte otro jubón te toque comprarte otro porque el primero esta ahí ¡inamovible!, enterrado entre capas de forro y puntillas… ¡¡¡Xeeee!!! Sera per diners.

¡Pues por dinero sera! 😉

Como hacer que una falda no pese.. ¡Mas sobre faldas!

Últimamente estoy saturada de trabajo y lo poco que puedo hacer de costura son cosas que ya están en el blog, así que no escribo mucho. Espero desatascarme un poco y poder seguir con el montón de proyectos que tengo aparcados.

Aprovechando uno de mis últimos proyectos voy a responder a una pregunta que me han hecho bastante.

¿Como hacer que una falda no pese?

Si, si, si… se que ¡¡Otra vez!! hablo de faldas. ¡Pues aun me quedan las faldas paneles de finales del 19th-20th!, así que no os habéis librado de mi todavia con este tema.

Volviendo al principio… ¿Que hay que hacer para que no pese una falda?

Pues lo primero es elegir bien la tela. Hay trucos para quitar peso a una falda, pero es imposible hacer que levite. Así que si la tela elegida pesa 4Kg, no hay nada que puedas hacer para que pese menos de eso.

Para que algo sea bonito no hace falta que tenga millones de colores, ni tampoco kilos de metal. ¡Menos es mas!

Estamos de acuerdo que hay muchas y preciosas faldas antiguas con muchos colores, y ademas metal. Pero eran espolines. Eso significa que tanto el metal como los colores estaban unicamente en el dibujo.

Un espolin por detrás se ve así.

espolinEstas telas se tejen de forma manual, por lo que no son baratas precisamente. Cuando aparecieron los telares mecánicos, aparecieron también nuevos tejidos que imitaban la apariencia de los tejidos manuales y cuyo anverso y reverso se ve mas o menos así:

images

Ya podéis ver que aquí hay mucho mas material para, en apariencia, obtener el mismo resultado. Mas material es siempre mas peso.  En resumen si queréis una falda muy ligera con muchos colores y metal ya podéis rascaros el bolsillo, si os pasa como a mi, y no tenéis 12.000€ gastadores hay que estrujarse los sesos y buscar un bonito termino medio.

A la hora de limitar cantidad de colores y metal no he tenido ningún problema. Y como tenia en mente una cosa muy concreta he vuelto a recurrir a Girones-Vila. ¡Soy muy fan!

 

En este punto voy a hacer un inciso; ¡Es muy importante tener muy claro para que vais a usar la tela!. Te puede encantar el fucsia, o el rosa chicle, pero es muy inapropiado usarlos si quieres recrear una valenciana al uso. Esta falda tampoco seria “lo mas típico” para eso.

 

Cosas buenísimas de esta tela:

  • Su composición es seda y lino.
  • Es un tejido con cuerpo.
  • Su % de deformación al bies es muy pequeño.
  • No tiene hilos sueltos en su parte trasera
  • 3.2m de tela no llegan a 1Kg.

 

Gracias a todo esto podemos montar la falda sin forrarla, o reforzarla, tan solo con ruedo. Eso es todo un plus cuando lo que te interesa es que pese lo menos posible.

El montaje de la falda es exactamente igual al que ya os describí en las entradas para montar faldas a Pañal:

Las faldas de Pañal 1ª Parte, 2ª Parte, 3ª Parte, El Rulito

Salvo que, cuando llegas a la parte de poner el refuerzo, solo pones el trozo justo para que quede dentro del ruedo:

refuerzo_ruedo

Cortas varias tiras del ancho justo para que se quede entre la pestaña del rulito y el doblez del ruedo.

colocación_refuerzo_ruedo

Tiene que quedar mas o menos así:

Ruedo

Y después coses todo el ruedo a punto de dobladillo con mucho amor, para que no se note por el exterior:

sujección_ruedo

Las aberturas de la falda también se forran:

aberturas_aseadas

No hay mas diferencias. El resto es exactamente igual como os lo he descrito anteriormente.

De todo este proceso quizás lo mas complicado es lograr que no se noten las puntadas en el exterior de la tela:

Esta es la zona de la abertura:

puntadas_nosenotan

Esta la zona del ruedo:

no_se_notan_puntadas

Por eso esta técnica no se puede usar con todas las telas.  El tejido tiene que ser muy firme para poder coserlo por el interior, y que esa tensión no se muestre en el exterior.

Te recomiendo que si estas en duda sobre usar una técnica u otra, hagas una prueba cosiendo un trocito de tela detrás del tejido.  Si no hay forma que que cojas la tela del revés sin que se marque claramente en el derecho, sube el refuerzo hasta arriba y cose el ruedo al el.

Si cuando terminas la falda puedes ver claramente la linea donde has cosido el ruedo no queda tan bonita. ¡Y es una pena!

Pero si la tela se deja puedes ver que no hay mucha diferencia entre armarla hasta arriba, o no hacerlo:

falda_final

¡¡Espero que os sea útil!!

Y ya sabéis, cualquier rectificación, duda, consulta, o si queréis poneros en contacto conmigo. ¡Podéis usar el link de arriba!

Muchas Gracias.

Una mantilla de Casco, o media luna, o de cintón… depende de la región.

Hace ya un tiempo que no publico nada, y es que la verdad, entre el trabajo y compromisos diversos no llego a mas.

Tengo un montón de proyectos, pero lamentablemente no coinciden con mis necesidades a corto plazo y lo que va primero, va primero.  ¡Pero no me olvido de quienes me preguntáis alguna duda!

¡Me encantan las cosas viejunas! Siempre que puedo, si mi economía me lo permite, me quedo con aquellas piezas que me parecen curiosas o bonitas.  Una de mis ultimas compras ha sido una mantilla de casco.

Según su anterior propietaria ellos en su zona lo llaman “Charra”, y esta en concreto proviene de un pueblo cercano a Salamanca (León).  No me pudo confirmar que años tendría la pieza, pero era de su abuela, así que por la edad de la señora, y los materiales puede que sea de los años 30 o 40. (¡Ya sabéis que estoy encantada de que me ampliéis información o rectifiquéis!)

En nuestra zona (Valencia) a esta mantilla la llamaríamos “de media luna”, pero por tierras Castellanas la denominan “Mantilla de Casco”.

Por su construcción es cierto que al ponerla queda “cóncava” de forma que envuelve en cierta manera la cabeza.

Un ejemplo de como quedan este tipo de mantillas lo encontramos en este cuadro:

 

Tipos de Salamanca Sorolla 1912


Tipos de Salamanca Sorolla – 1912

¡Me encanta este tipo de mantilla! Aunque se ha conservado en los trajes típicos de Salamanca, Segovia, ect. este tipo de mantillas, cambiando materias primas y adornos, lo podemos encontrar en prácticamente todas las regiones . Es una evolución de las mantillas con forma semicircular, mucho mas grandes y de uso diario de épocas anteriores.

Conforme se fue abandonando el uso de las mantillas como prenda de modestia de uso diario, su tamaño se redujo, y sus aplicaciones también, hasta que se quedaron como una prenda ritual para actos religiosos o para usar con el traje “para la fiesta”.

Hacerle fotos a la mantilla es ¡Complicado!.  Lo ideal seria tener una modelo, pero como no es el caso, hasta que pueda darse la ocasión de usarla y que me acuerde de hacer fotos, aquí os dejo lo que me ha salido:

media_luna_1

Es una prenda realizada íntegramente en terciopelo. Aunque parece que esta hecha en tres piezas, no es cierto.  Han aprovechado al máximo la materia prima y hay “trocitos” unidos a “trozos” unidos a “recortes” que se disimulan gracias a que el soporte es terciopelo.

En esta foto podéis apreciar como las piezas de cinta que bordean el cuerpo de la mantilla son, en realizad, trozos de terciopelo cosidos dando la impresión de “cinta continua”.

media_luna_3

¡Gracias que ahora no nos hace falta aprovechar tanto la tela!

La mantilla esta formada por dos tipos de terciopelo. Uno de seda, con mucho mas brillo y calidad que forma la parte exterior, y otro mas basto que forma el ojo central.

Las costuras y el centro están adornados con pasamanería de azabache:

media_luna_2

La parte interior esta forrada con tela encerada, y en la zona recta (la que va sobre la frente) tiene un rectángulo de seda roja.  (El original era blanco y estaba absolutamente deshecho. Siento que no se me ocurriera hacerle foto.) Lo puse rojo porque su dueña me comento que en su día fue de ese color y se cambio.

media_luna_4

Como esta prenda es miá, y esta en un buen uso estupendo, si necesito usarla recurriré a ella, pero os dejo el patrón por si os apetecer haceros una mantilla de casco.

 

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¡¡Espero que os sea muy útil!!

Y ya sabéis, cualquier puntuación, rectificación, o comentario que me queráis hacer, arriba tenéis un formulario para mandarme un mensaje que intentare contestar lo mas pronto que pueda.

Muchas gracias!!!

 

 

Preguntas: “Que tela comprar para falda bailar valencia?”

A veces me pego un voltio por las estadísticas del blog, y sobre todo por sus “Búsquedas por frases clave”.  Pues la ultima vez que mire, me llamo mucho la atención que esta frase se repitiera con tanta frecuencia:

-“Que tela comprar para falda bailar valencia?”.

Creo que se merece una entrada.

Antes de meterme en camisa de once varas quiero que sepáis que no soy profesional, ni llevo en esto toda la vida. Me queda mucho camino que recorrer, y espero aprender mucho mientras lo haga.  Lo que vais a leer, es lo que opino ahora, con lo que se en este momento.

¡Vamos al lio!

Si me preguntas: -“Que tela comprar para falda bailar valencia?”.

Yo te contestare: -“¿De que te quieres vestir?”.

¿Quieres vestir Indumentaria Tradicional de Clase Popular?

Aun a riesgo de hacerme pesada opino que nadie querríamos vestir exactamente como vestía la gente popular de finales del 18th, 19th y principios del 20th.

Como ejemplo voy a hablaros del 19th (por ser el que mas a mano tengo) y recurrir a las ilustraciones de Paul Gustave Doré , por tener claro

5091

11072Hay que admitirlo… el día a día del 99.9% de los trabajadores no tiene glamour ahora, y antes… ¡Menos!.

Si tu eras de clase trabajadora, bastante tenias con intentar comer todos los días. Si te ibas de fiesta, te ponías lo “mejor”. Pero me imagino que al igual que ahora, a menos que la fiesta fuera boda, funeral, procesión o misa, lo mejor, mejor… eso que se tenia uno y era para toda la familia, tampoco salia de casa. 5078Y si hago caso a los ilustradores que no retrataban “tipos populares”, sino “bosquejaban” a grandes rasgos lo que veían, en ese 99% de los casos lo mejor a los guardapiés de lienzo casero deshilachado, eran sedas remendadas y en el mejor de los casos guarnecidas con alguna cinta, o volante.

Nuestra actual mentalidad hace impensable que nos presentemos públicamente sin maquillar, con prendas descoloridas y/o remendadas, tapadas de pies a cabeza, sin joyería deslumbrante, y mucho menos con un peinado que no sea perfecto o favorecedor.

¡Salvo este grupo de recreación!

Ragged Victorians – “The great unwashed”

Extrapolando, no queremos ir de pescadera de supermercado… ¡¡Nosotr@ queremos vestir como el relaciones publicas de Vuitton!! De ahí, para arriba.

Pues bien, si lo que buscas es representar a la valenciana tradicional (de las que tenían posibles y podían permitirse llamar a un escribano para levantar acta de sus bienes) te recomiendo que te leas esta magnifica entrada del Blog Filadis:

ELEMENTOS PARA EL ESTUDIO DE LA INDUMENTARIA VALENCIANA: EL  VESTIDO DE LA MUJER (1787-1812)

“…Comenzaremos por el guardapiés o falda, que debe ser confeccionada con tejido de tela de seda lisa y en todo caso de estofa ordinaria, conocida como basta; de colores verde, azul, amarillo o rosa; para darle un mayor realce cabe guarnecer los bajos con puntillas o agradables de oro o plata sobre los verdes y azules, y con farfalanes y franjas de cualquier color, sobre todo los amarillos.”

¿Y esto que quiere decir?

Pues que compres una seda lisa, o como muchísimo una seda adamascada. Intenta huir de rasos de alto brillo, y sedas texturizadas tipo “piel de ángel”.  Si buscas un damasco intenta que sea de dibujo pequeño y floral.  Si el brillo es muy sintético, ¡Descartada!. Hay telas 100% poliester, baratas que dan el pego… busca un poco mas.

¡¡CUIDADO CON LOS COLORES!!  Si no tienes muy claro que comprar, evita cualquier tela que tenga colores intermedios saturados, o ácidos. Las telas “con reflejo” en otro color también son un gran riesgo.

Los tintes eran naturales, no todos los colores eran posibles, y algunos, por lo carisimo de su obtención estaban reservados para bolsillos mucho mas llenos.

En este enlace podéis ver muestras de “Dye Samples” datadas en el 18th

Puedes ver mas muestras de tejidos en seda aquí.

Por lo que he podido leer los colores con los que se conseguía una mayor intensidad, un color intenso y saturado eran rojos, azules, verdes y amarillo mostaza. Los colores intermedios eran desvaídos. El rosa “barbie” no lo he visto conseguido con tintes naturales. Tampoco verdes muy ácidos, fucsias, lilas…

Si como yo, tu tampoco eres una especialista de los colores históricos… ¡Vete a lo seguro!

 ¡¡CUIDADO CON LOS ADORNOS!! Menos es mas… ¡Te lo prometo!.  Por experiencia te digo que si no estas acostumbrad@ se tiende a la sobre-ornamentación. Después, cuando interiorizas el concepto de este tipo de ropa, te das cuentas que te has pasado y te toca quitar ese tercer volante, esa quinta puntilla, o esa novena randa que pusiste ahí porque “no te parecía suficiente”.

¡Ahí es cuando te das cuentas que estas en el lado oscuro!

¿Quieres vestir cualquier otro tipo de look?

Pues si, no es obligatorio usar una falda lisa para bailar, aunque es lo mas seguro. Porque faldas lisas hubo siempre, desde el 18th hasta el 20th. ¡En toda España! ¡En toda Europa!.  Con lo que si tienes una falda lisa poco adornada y bien hecha, ya tienes un magnifico comodín.

Pero si en tu grupo de baile quieren representar una indumentaria concreta, o una moda en concreto, ya tienes que perder un poquito mas de tiempo en ver que tipos de materiales eran los mas comunes, colores y hechuras.

Desde mi actual experiencia NO te recomiendo que compres algodones estampados, ni brocados, ni telas tapiceras a rayas. Porque todos y cada uno de estos tejidos completamente correctos por si mismos, pueden ser completamente incorrectos si no llevas la colocación y complementos adecuados.

Una falda lisa, con un adorno mínimo es un “Must Have”. Como ese vestido negro que tienes en el armario. ¡Acierto seguro!.

Un chaleco de Algodón Estampado, o como partir de un punto y acabar en otro.

Un chaleco de Algodón Estampado, o como partir de un punto y acabar en otro.

Pues como ya os he comentado en el anterior post sobre un Un Chaleco de tejido labrado en el Museu Valencià d´Etnologia de algunos de los pasos perdí las imágenes.

El caso es que otro de los chalecos que le gustaban a mi marido es este:

MTFCE005580_P-SaguntPieza Ubicada en el Museo del Traje CE005580 y que no he podido consultar en directo pero que esta bastante bien catalogada a través de CERES

Como una de las cosas que cuido muchísimo es la elección de las materias primas, lo tenia aparcado hasta encontrar una tela que realmente me gustara. ¡Y que le fuera bien al modelo y época que quería representar!.

Casualidades de la vida, en un evento en el L´Iber, acabamos entrando en una tienda que se llama El GatoPardo y me enamore de una de sus telas por ser perfecta. Es de una marca que se llama BRAQUENIÉ. Estoy muy contenta con como se trabaja la tela y el resultado que da.

Pues ya que tenia la tela, que estaba en modo “chaleco on”, y que me faltaban fotos y ¡Me puse manos a la obra con este modelo!

Para hacerlo me he basado en el patrón que ya tenia del chaleco anterior. Las costuras que puedo adivinar por la imagen de la ficha de la prenda están en el mismo sitio, por lo que la forma base se mantiene y me sirve perfectamente.

Tan solo tenia que hacer las rectificaciones necesarias para que cruzara completo, acortarlo y desplazar la ubicación de los bolsillos.

Los sacas en retorta… lo pruebas y ¡Voilà!

Chaleco Algodon Prueba RetortaY si, la tela de la espalda es de un antiguo saco de cebada.  Pero es que era un lienzo muy, muy chulo. ¿No lo iba a desaprovechar? (¡A la saca!)

Después los pasos son exactamente los mismos que ya habéis visto.  Plantearlo en la tela, cortarlo…

La primera diferencia en el proceso es que este chaleco tiene bolsillos.  Y como soy muy maniática y no me gusta ir manipulando toda la prenda en bloque, si tengo claro que el patrón esta bien, y donde tienen que ir, los pongo antes de montar todo de forma definitiva.

Para que podáis comprender un poco mejor cual es el proceso de hacer un bolsillo aquí tenéis la teoría:

Bolsillos con un solo ribete y los chalecos masculinos

La aplicación de esta teoría viene a ser que una vez que tienes hechas las piezas que forman el bolsillo, las planteas, y las coses, tienes algo como esto:

Por Delante:

planteamiento del bolsilloPor Detrás:

Vista trasera bolsillo Como esta tela es algodón ¡Y no la he forrado!, he añadido entretela nonwoven de pegar para dar consistencia a la zona que soportara el bolsillo.

Después tan solo tienes que darle la vuelta y coserlo tal y como indican en el tutorial:

Una vez acabado por delante se vera así:

bolsillo terminado vista delantera¡¡Y ten cuidado!! El fondo del bolsillo no debe de sobrepasar la linea de la cintura del chaleco:

fondo bolsillo¡Bueno! Pues prueba “bolsillera” superada.

Solo nos queda poner la entre-tela de refuerzo a la zona de los ojales y solapas y la pieza frontal del chaleco estará lista para coserla.

entretela refuerzo

Las piezas que forman las solapas de los bolsillos, y el cuello se hacen de la misma forma.  Cortas dos piezas de tela exterior, le pones en medio una tela mas recia para darle consistencia y las coses juntas.

preparacion cuelloComo no me ha gustado el resultado de cosido y vuelto en esta tela, he juntado las capas con una costura al canto.

coser telas cuello y bolsilloAl cuello ademas le he puesto costuras para reforzarlo y aumentar su rigidez:

costuras cuelloLlegados a este punto ya tenemos todo listo para juntar las piezas. Usamos las mismas técnicas de siempre y llegamos aquí:

chaleco montado¡A por el cuello!

Los pasos para poner el cuello (Si vais a forrar la espalda de la prenda) son sencillos.

Pones la tira del cuello contra la marca por donde tiene que ir de la prenda e hilvanas:

hilvanar cuelloDespués lo pasas a maquina y vuelves:

cuello cosidoTe quedara asear los margenes de costura y hacerle un asiento con un punto de escapulario.

El forrado del cuello es mas simple que el mecanismo de un botijo… doblas la tela del forro por la linea de costura:

forrar el cuelloExactamente que hacemos para el resto de la prenda. Las piezas de forro son individuales y van cosidas a las costuras.

La aplicación de las vistas en la solapa:

Una vez forrado, al igual que en el anterior post ya solo nos queda poner las vistas y hacer ojales.

La vistas en este caso las he hecho a mano. Lo intente cosido y vuelto, lo intente con la maquina… ¡y era horroroso!

vistas solapaAsí que al final lo descosí todo y acabe imitando al original.  ¡No hay color!

Como esta tela si que tiene el grosor adecuado pude colocar la solapa como estaba aquí.

encuentro cuellovistas solapa interior¿Que queda?… hacer un millón de ojales (¡¡Otra vez!!)

resultado finalPero ha valido la pena… estoy muy contenta con el resultado.

Y ya sabéis, no soy modista, si hay algún error, fallo, o manera de mejorar mis resultados. ¡Arriba esta mi contacto!.

Espero que os haya gustado, y que os sirva para completar las lagunas que deje en mi anterior entrada.

Muchas gracias!

La Poliamida Textil… ¡Esto si que es un descubrimiento!

Personalmente soy una gran fan de los rastros. ¡Me encantan!  Pero las prendas que a veces me traigo han pasado ya sus mejores años. ¡Y décadas!

Uno de los principales problemas que me encuentro con muchas de las prendas es la imposibilidad de zurcirlas.

La tela, alrededor del roto o agujero esta tan delicada que solo me queda poner un parche muchísimo mas grande por detrás e intentar que los puntos con los que lo sujeto no abran el tejido y lo terminen rompiendo mas.

El el Museu Valencià d’Etnologia me recomendaron para estabilizar los tejidos el uso de la Polvamide (Poliamida textil) pero hasta hace poco no había podido experimentar personalmente con ella.

La poliamida se puede usar bien en polvo, y su punto de fusión es de 110-120º

Y también he leído que se puede usar liquida diluida en etanol al 4%. (Esto ya no lo he probado, pero lo tengo en mente).

En mi caso la compre en una casa de material técnico para Bellas Artes, no se si se podrá comprar en otro tipo de establecimientos.

La casa que lo fabrica es esta y en Valencia me lo trajo Casa Viguer

El uso en polvo no puede ser mas sencillo:

polvamideEn mi caso use un trozo de gasa de seda para consolidar el tejido, con un pincel deposite una fina capa de polvo alrededor del roto, corte un parche, lo puse encima, y después planche poniendo entre medias un papel encerado.

El resultado es mas que genial!

Impresionante es ver lo bien que funciona en los desgarros:

Este tipo de desgarrones en sedas antiguas siempre me había traído de cabeza:

desgarro

Parcheandolo con una gasa para la consolidación del tejido y la poliamida textil, queda tal que así:

En el Revés:

reves desgarroEn el Frente:

frente desgarroY lo bueno es que es totalmente reversible. Si quieres que se despegue tan solo tienes que usar un bastoncillo impregnado en Etanol, la poliamida se disuelve y el parche se suelta.

Esta claro que la prenda siempre sera delicada, pero desde luego es una manera muy poco agresiva de consolidar la tela para que se pueda seguir usando con mucho amor y cariño.

¡Espero que os sea útil!  Y si sabéis de mas formas de consolidación de tejidos, soy todo oídos. ¡Arriba tenéis mi contacto!

Una cintura fruncida

Si vais a usar paño, estameña, o tejidos muy gruesos sin forrar da mejor resultado esta entrada.

Hace relativamente poco hablaba con una amiga respecto al punto “smock”.

Para quien no sepa de que hablo, os voy a enviar a la WikiPedia, este tipo de adornos se ha usado en frunces de todo tipo, desde ropa interior, a vestidos…

Aquí os pongo un vídeo muy útil, y didáctico,  donde se explica genial:

Y aquí una web que tengo guardada porque de una vez, a otra, siempre se me olvidan los puntos:

EMBROIDERY STITCHES USED SMOCKING

 Para este ejemplo, voy a usar este punto:

smocking_diamond_stitch

En primer lugar es plantear que tenemos que plisar nuestra tela. Así a ojo estimo que la tela doblada mide, mas o menos, 0.5cm.

Si la cara del pliegue me va a ocupar 0.5cm y con una división rápida me ha salido que las separaciones que necesito para fruncir los 4m de tela que tengo que llevar detrás serán de unos 3cm.

400cm/(70×2) = 2.86cm

Esto es un poco aproximado, lo bueno del plisado es que puedes jugar con lo que “aprietas” la tela. Pero siempre es bueno saber mas o menos que pliegue necesitas para no hacerte polvo la mano intentando comprimir lo imposible.

Con esto en mente ya me he preparado un montón de tiras de papel cuadriculado. Llevan marcado un espacio de aprox.3cm entre lineas, mas unas cuantas separaciones que me ayudaran a mantener los pliegues en su lugar:

plantillaAhora tan solo tienes que pasar los hilos tal y como te muestran los tutoriales de punto de smock. Yo he usado 3 hilos, uno a 0.5cm, otro a 3cm y otro a 4cm.

Una vez apretado, mides… y cuando tienes la medida correcta de la tela tan solo tienes que fijar los pliegues por arriba. He usado un punto de “dobladillo”, por que me ha parecido que le dará una cierta elasticidad que quizás pueda necesitar para acoplarlo luego a la cintura.

fijar pliegues

Los pasos para coserlo a la cintura ya son los mismo que tenéis aquí, así que no los repito y os pongo una imagen:

coser a la cintura

Cuando termináis tenéis algo como esto:

plisasdoY ya solo queda fijar pliegues con el bordado por el exterior. Adornas y evitas que se deformen los pliegues… ¡Y ya esta!

smockDe momento la he dejado así, pero no la he guardado. Creo que no me fio. Lo he bordado con la misma lana de la que tiene hecho el adorno, que muy resistente no es. Creo que es posible que con lo gruesa que es la tela, y lo que pesa, acabe rompiéndose por la tensión. Así que he pensado que voy a usar la misma técnica que use para fijar los pliegues por la parte superior por dentro, con hilo azul para que no se note mucho.

Y este es mi experimento… tengo muchas, muchas ganas de ver unos de estos plisados hechos en estameña y telas gruesas en una prenda realmente antigua. ¡Creo que por aquí deben ir los tiros, pero no lo se con total seguridad!.

¿Alguien se anima a mandarme alguna foto de una falda de estameña o paño grueso fruncida? Os estaré muy, muy agradecida. ¡¡Arriba tenéis mi contacto!!.