Una gran amiga (Por cierto millones, y millones de gracias), me ha hecho el gran favor de traducir un articulo de una recreadora que experimenta con los distintos soportes del 18th y nos enseña cual es la figura resultante al utilizarlos.
http://demodecouture.com/late-18th-century-skirt-supports/
Esto se lo dedico a mis amigas recreadoras, ya que estas ayudas, no se usaban en indumentaria popular (excepto almohadillas y rulos. He visto prendas que incluso los llevaban cosidos)
Así que, vamos al lio.
Soportes para faldas de finales del siglo XVIII: Rulos (Bums, rumps & Culs)
Kendra Van Cleave
Originalmente publicado en Foundations Revealed: The Corset Maker’s Companion (Mayo 2011)
A lo largo del siglo XVIII, la mujer que iba a la moda llevaba soportes debajo de sus enaguas para crear la deseada silueta. Los aros (llamados “paniers” en francés) fueron desarrollados a principios del siglo pero pronto se aplanaron convirtiéndose en una figura oval que se extendía sobre las caderas. Aros más grandes fueron muy populares a mediados de siglo, también para ropa formal. Sin embargo, en segunda mitad de la década de 1770 los cambios en el estilo de vestir incluyeron una nueva figura para la mitad inferior de las mujeres. El énfasis en las caderas continuó pero había una nueva redondez en la silueta introduciendo relleno sobre el trasero. Esta silueta de cadera-trasero continuó de moda hasta más o menos 1786-87, cuando el relleno se quedó solo en el trasero. Para crear ambas figuras (cadera y trasero y trasero solamente) las mujeres llevaban almohadillas –llamadas “bums” o “rumps” (en inglés) y “culs” en francés. (Ribeiro 222).
Según la historia de la ropa interior, un rump “…era un gran rulo acolchado estrecho en los finales y atado a la cintura. Estaba relleno de corcho o cualquier relleno ligero de almohadones… El renacimiento de este antiguo artilugio parece haber aparecido en el mundo de la moda a principios de la década de 1770 (Cunnington 91) En 1776. La revista Town & Country proclamaba con ironía “Las tiendas de rulos están abiertas en varios sitios de Westminster para la venta de rulos de corcho y el informe dice que van de perlas. Mujeres altas y mujeres bajas, mujeres gordas y mujeres esbeltas, deben tener rulos…” (Diciembre 1776).
En el siglo XVIII, muchas de las fuentes y grabados satíricos se centraron en los rulos hechos de corcho, lo que indica que les debió parecer particularmente ridículo a sus contemporáneos. Sin embargo, podía también estar hecho de lino, algodón o crin (pelo de caballo). Un rulo de finales del siglo XVIII (analizado más abajo) en las galerías Manchester está hecho de lino blanco con relleno (el tipo de relleno no lo dice) recubierto de seda y ataduras de seda también. El museo de Boston de artes decorativas tiene un par de rulos hechos de algodón vidriado o lana, rellenos de virutas de madera y cintas de lana para atarlo.
Desgraciadamente, existen pocas evidencias sobre qué pinta y qué proporción tenían estos rulos. Dibujando basándome en ropa existente, caricaturas y fuentes escritas, he creado varios prototipos como experimento para ver sus efectos en la silueta. Mirando estas formas en dos tipos de cuerpo muy diferentes, podemos ver que forma de rulo sirve para la década de 1770 a mediados de los ochenta y cual sirve mejor para la de 1780 a 1790.
Siluetas de trajes, 1770-1780
Primero, vamos a examinar la silueta deseada en los trajes para este período. Nuestras dos principales fuentes para esto son los retratos y las láminas de moda. Podemos asumir que muchos retratos son un intento de retratar minuciosamente una silueta idealizada aunque alcanzable. Las láminas de moda también trataban de mostrar una silueta idealizada, sin embargo, igual que las fotos de moda modernas hacen que las modelos parezcan más altas y más delgadas de lo que es humanamente posible en general, debemos mirar a las láminas de moda del siglo XVIII con un ojo más crítico. De hecho un repaso a las imágenes de la época muestra una figura mucho más exagerada en las láminas de moda que las que se ven en los retratos. No obstante los dos nos dan una indicación de cuál era la figura ideal a la moda.
El elemento fundamental en la silueta de la cintura para abajo era caderas abultadas y también el trasero hasta por lo menos 1787, después la atención varió para centrarse solamente en el trasero. He tratado de seleccionar imágenes que yo creo que no retratan mujeres con aros laterales ya que todavía se llevaban durante todo este período en la ropa más formal.
- Louis Carrogis, called Carmontelle, “Madame la comtesse de Vauban,” 1776. Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées.
- 1778 fashion plate from Gallerie des Modes: “Demoiselle habillée en Caracot, coeffée d’un Bonnet à la Pouponne et en filet, orné de lisérés tigrés.” Museum of Fine Arts, Boston.
- 1778 fashion plate from Gallerie des Modes: “Demoiselle habillée en Caracot, coeffée d’un Bonnet à la Pouponne et en filet, orné de lisérés tigrés.” Museum of Fine Arts, Boston.
- 1778 fashion plate from Gallerie des Modes: “Robe à l’Anglaise de Pekin verd pomme la garniture de gaze unie avec une guirlande de fleurs, un Pouf de gaze d’Italie bordé de fleurs, le parfait Contentement Rose, les Souliers Rose, et la rosette blanche.” Museum of Fine Arts, Boston.
- Elisabeth Vigée Le Brun, “Marie-Antoinette se promenant dans un jardin vers 1780-1785.” Wikimedia Commons.
- Thomas Gainsborough, detail from “The Mall in St. James’s Park,” 1783. Wikimedia Commons.
- 1784 fashion plate from Gallerie des Modes: “Robe en Foureau, manche retroussé, le bord de la Robe retourné par devant, avec des tresse at un bouton, auquel pend un gland.” Museum of Fine Arts, Boston.
- 1784 fashion plate from Gallerie des Modes: “L’aimable Constance tenant en lesse un Chien-Lion et rêvant à celui que son coeur aime: sa robe est à la Turque et son chapeau à la Mongolfier, pose sure une baigneuse, et ceint d’un ruban attaché d’une boucle à l’Angloise avec un panache.” Museum of Fine Arts, Boston.
- 1784 fashion plate from Gallerie des Modes: “La constante Solitaire en robe à l’Anglaise avec triple collet chapeau à la Basile et tablier de mousseline garni: portant sans y songer, sou joli chien lion, et cherchant à voir de loin un objet plus intéressant pour son coeur.” Museum of Fine Arts, Boston.
- 1787 fashion plate from Gallerie des Modes: “La Belle Omphale se promenant à l’Arsenal; elle est en petite veste à revers avec deux rangs de boutons par dessus une juppe garnie dans le plus nouveau gout: elle est coeffée d’un chapeau en pouf à la Luxembourg.” Museum of Fine Arts, Boston.
- 1787 fashion plate from Gallerie des Modes: “Beauté du Panthéon, vêtue d’une Robe à l’Asiatique en Satin bleu. Jupe rose et Collet rose. Elle est coêffée d’un Chapeau orné de Perles et de Rubans variés.” Museum of Fine Arts, Boston.
- 1787 fashion plate from Gallerie des Modes: “Jeune Dame rêvant au doux mistere: elle est vêtue d’une jolie rodingotte à boutons d’acier et un chapeau à la Contat.” Museum of Fine Arts, Boston.
- Rose Adelaïde Ducreux, “Self-portrait with a Harp,” ca. 1791. Wikimedia Commons.
- Michel Garnier, detail from “Le départ de Monsieur de Saint-Marc pour la bataille de Fontenoy,” 1788. Wikimedia Commons.
Fuentes y reproducciones
Partiendo de ropa existente, grabados satíricos y referencias escritas, yo he creado algunos prototipos como un experimento para ver el efecto en la silueta. Dado que mi principal interés eran las formas, no son reproducciones exactas de ropa si hablamos de métodos y materiales históricos correctos. Muchos están hechos con muselina de algodón o sarga, rellenos con fibras de poliéster sintético, guata de algodón o malla de nylon. Las ataduras las hice con cualquier lazo, cinta o beta que yo encontré en mi casa. Como están hechas para ser muestras solamente, se cosieron con los métodos más rápidos y cutres posibles.
Para ver como las variadas formas podían afectar a los diferentes tipos de cuerpos, hice pequeños y grandes versiones para dos modelos:
- Sarah Loraine: es nuestra modelo más pequeña. Ella mide 1’50, con una cintura de 73’6 (sin corsé)/68’6 (encorsetada) y caderas de 94cm. La mejor parte de trabajar con Sarah en este proyecto es que ella es lo suficientemente pequeña como para llevar los rulos en sus medidas originales.
- Kendra Van Cleave es nuestra modelo más grande. Ella mide 1’80, con una cintura de 96’5 (sin corsé)/91’4 (encorsetada) y caderas de 1’32. Sus caderas son anchas comparadas con su estructura por lo que ella necesita equilibrar entre tener suficiente relleno para crear la silueta tipo del período y tener demasiado relleno.
Algunas notas importantes sobre las fotos de las reproducciones
1 Sara tiene escoliosis por eso su corsé y sus caderas están desequilibradas.
2 Las muestras hechas con material de rallas se hicieron con un retal que tenía las rallas movidas, no asumir que las rallas indican las líneas de la fibra (si tu eres del tipo de calcar en estas materias)
3 En cada foto de las siluetas, las moderas llevaban el rulo, una enagua y una falda. Las enaguas no se hicieron para llevarlas sobre ese específico rulo por lo que el ruedo está muchas veces torcido.
Lo que sigue a continuación es una discusión sobre cada fuente además de su reproducción y el efecto resultante en la silueta.
- La fuente – Caricatura, 1777 (cortador de corcho)
Monsieur le que ladies cork-cutter from parís wholesale, retal & for exportation 1777 Museo Británico
Una de las fuentes más antiguas que he encontrado para rulos es este grabado satírico “Monsieur le Que ladies cork-cutter from Paris wholesale, retail & for Exportation” from 1777. Muestra una tienda haciendo y vendiendo rulos; dos mujeres están tallando los rulos, mientras dos clientas se prueban los rulos. La figura es rara e interesante, pues parece tener tres cuartos de figura circular y su parte más grande y ancha en los finales (lo que se llevaría sobre las caderas) y lo más estrecho en medio (lo que se llevaría sobre el trasero).
La dificultad de trabajar sobre caricaturas se ve resaltado aquí, y debemos asumir que como mínimo el artista está exagerando formas y tallas, es más, es posible que el artista no supiera como era un rulo en primer lugar.
Para complicar más las cosas, la mujer probándose un rulo en el fondo lo lleva justamente en la cintura. Ese lugar engordaría su cintura considerablemente y no hace la figura, en absoluto, como las siluetas que se ven en las láminas de moda o en los retratos.
Intento de reproducción
Hice un gran rulo que se suponía que era sobre tres cuartos circular. Adiviné bien las proporciones en el caso de Sarah pero para Kendra resultó que no llegaba bien para envolver las caderas. Los rulos eran más largos y más anchos en el frente que en el centro/trasero. Los hice en algodón con relleno de fibra sintética de polyester.
Tuve dificultades para determinar el lugar de su colocación y como atarlos. Decidí que como llevarlos en la cintura no conseguiría el objetivo de la deseada silueta, los puse en la parte alta de la cadera. Acabé fijándolos con imperdibles.
La silueta resultante
Sorprendentemente, esta figura le quedó muy bien a Sarah, le creó un buen volumen que hubiera funcionado muy bien en las muy amplias faldas de la década de 1770, particularmente a principios cuando todavía se hacía mucho hincapié en las caderas y en Kendra, como ya tiene muchas caderas, la figura resultó ser demasiado ancha.
- La fuente – la muñeca, 1780
Medias, zapatos y rulo de Augusto Mariana, expuestas en el museo de la infancia Victoria & Albert.
El museo de la infancia Victoria & Albert posee una muñeca de madera llamada “Augusta Mariana” hecha en Inglaterra 1780. Ella tiene su ropa interior original con su ropa de exterior añadida posteriormente. Entre su ropa interior hay un rulo. De todas maneras, no está claro si el rulo es original de 1780. La descripción del objeto está escrita de una manera un pelín rara. “”collar, medias, zapatos, soporte, tres enaguas, bata, bolso (con pañuelo, almohadilla y chalina), sombrero de paja con la muñeca (también un rulo), añadidos posteriores (vestido, combinación, gorro, petillo…). Creo que el rulo es original pero la cuestión es que está añadido entre paréntesis así que es posible que no lo sea.
Intento de reproducción
Una pieza similar se hizo con algodón relleno de fibra sintética de polyester.
La silueta resultante
Esta reproducción funcionó bien en los dos cuerpos para la década de 1770 hasta mediados de la década de 1780. Hay definitivamente un ancho añadido a las caderas y también al trasero. El único punto negativo es que el volumen del trasero parece propio más que la silueta redondeada que se ve en muchos retratos y láminas de moda.
- La fuente – Encyclopédie Méthodique 1785 (rulo)
Desde 1782 a 1832, Charles Panckouke publicó la Encyclopédie Méthodique, una edición revisada y extendida de la Enciclopedia originalmente editada de Diderot. “Des paniers pour ajustements de femmes” en el volumen de 1785 describe dos entradas de interés, esta es la primera.
Mi libre traducción del francés “El rulo no es nada más que una tela doble rellena (¿) de crin (pelo de caballo) entre sus paredes y acolchado con amplias cuadrados: dan medio aune (59 cm) de ancho, sobre un tercio (38 cm) de alto; está fruncido en la cinturilla, de una manera que lo hace inflarse por detrás y eleva el vestido…” (Enciclopédie Méthodique, página 86).
Intento de reproducción
Fue difícil trabajar con sólo la descripción escrita, Tenía varias preguntas ¿Cuál era la forma de la pieza final? ¿Cómo de amplios eran los “amplios cuadrados”? ¿Cómo se fruncía en la cinturilla, frunces iguales por toda la pieza o los frunces hacían hincapié en determinadas áreas? Tuve que hacer mucho trabajo de adivinación.
Al final hice una figura cuadrada, acolchada en cuadrados de más o menos 7,6 cm para Sarah y de 12,7 cm para Kendra, y (no teniendo tul a mano (el moderno equivalente a la crin de caballo) rellené los cuadrados con fibra de poliéster. Dejé sobre 7,6 cm sin rellenar cerca de la cinturilla, como he visto en muchas enaguas acolchadas de la era (si no estás poniendo relleno justo en la línea de la cintura lo que engordaría la cintura). Yo plisé el rulo sobre las caderas pero lo dejé suave sobre el trasero.
El rulo de Sarah está hecho con las medidas exactas de la Enciclopedia. El rulo de Kendra es necesariamente más grande.
犀利士
e-6350″ title=”3-1″ src=”http://demodecouture.com/wordpress/wp-contents/uploads/2013/01/3-1.jpg” alt=”” width=”486″ height=”251″ />
La silueta resultante
Esta forma dio buen resultado en los dos cuerpos, particularmente para la de 1770 hasta mediados de la década de 1780. Pero se puede adaptar solo para el trasero para la forma de 1780 a la década de 1790. Hace una bonita forma redondeada en las caderas y trasero mientras mantiene una forma muy definida. Incluye buen relleno en las caderas; si lo lleváramos más hacia delante incluso haría más volumen. El tamaño de los cuadros del acolchado no parece importar y tampoco que el polisón de Kendra sea más corto que el de Sarah.
- La fuente – Encyclopédie, 1785 (bouffante para Lévita)
Vestido a la Levita de la Galería de las modas, 1779. Museo de Artes decorativas de Boston.
El siguiente objeto de interés en la Encyclopedie Méthodique es el bouffante para Levitas. La levita fue un estilo de vestido de finales de la década de 1780 que parece un vestido envolvente. Según la Encyclopédie, se llevaba con un soporte de falda más informal que los polisones de mimbre que se llevaban con vestidos más formales.
Mi libre traducción del francés: “El bouffante para levitas no se acolcha pero está cosidos y luego fruncido con crin (pelo de caballo)…; no tiene mimbre ni estructura, no se lleva más de una aune (118 cm) y un cuarto (1mt, 49cm) alrededor y está ajustado de manera que solo cubren detrás y a los lados, sin volver al frente; esta clase de bouffante está plisado como una falda y cortado en media aune (59.7cm) de alto.
Este vestido parece muy similar al objeto que está en el suelo en la parte derecha debajo de este grabado satírico, “a Pig in a Poke”, de 1786.
A Pig in a Poke, ca. 1786. Biblioteca del Congreso
Intento de reproducción
He hecho un gran rectángulo usando dos piezas de tul de algodón y he puesto en medio cuatro piezas de tul de nylon (el moderno equivalente al pelo de caballo). Esta pieza se extiende a partir de 7,6cm de la línea de la cintura; esta parte de 7,6cm está hecha de una pieza de algodón solamente para reducir el bulto de la cintura. Yo he plisado la pieza con una cinturilla.
El bouffante de Sarah es de las mismas dimensiones descritas en la Enciclópedie, mientas que el de Kendra es necesariamente más grande.
La silueta resultante
Esta forma funcionó bien con ambos cuerpos para la década de 1770 hasta mediados de la década de 1780. Nota: da una figura más suave, menos dramática que la figura número 3 mencionada arriba.
- La fuente – Caricatura, 1785 (bump shop – tienda de polisones)
The bum shop, 1785, Biblioteca de Lewis Walpole.
Uno de los grabados satíricos más divertidos que representan los polisones es “The bum shop” de 1785. La dificultad de trabajar con grabados satíricos se ve perfectamente aquí, y debemos asumir que como mínimo, el artista está exagerando las formas y las tallas; Es más, es posible que el artista no supiera ni que pinta tenían los polisones en primer lugar.
La característica principal que yo veo en este grabado es que hecho de que aparezcan acolchados verticalmente; más ancho en el centro del trasero que en los lados; según se va extendiendo hacia las caderas, probablemente hasta el centro del hueso de la pelvis. Algunos de los polisones tienen una enagua corta que parece que están hechas con la misma tela, enganchadas bajo el polisón.
Intento de reproducción
He hecho una forma de media luna, que acolché verticalmente en varias secciones grandes de algodón relleno de fibra de poliéster. El polisón de Kendra tiene una enagua corta hecha de una tela con mezcla de algodón/poliéster, atada debajo. Como no encontré mucha diferencia en la silueta, opté por quitársela al polisón de Sarah.
La silueta resultante
Esta forma funcionó muy bien para la década de 1770 y mediados de la década de 1780, incorpora algo de volumen tanto en las caderas come en el trasero. Esta silueta es muy similar a la número 3. Sarah podría soportar que llegara un poco más delante de la cadera o quizá alargarlo un poco para enfatizar más sus caderas. Esta forma funcionó muy bien en Kendra porque se funde con sus ya de por sí grandes caderas (pero aún proporciona algo de volumen ahí). El añadido de la media enagua en Kendra no pareció añadir ninguna diferencia visualmente.
- La fuente – Prendas reales (existentes), siglo XVIII y principios del siglo XIX. (Metropolitan Museum of Art)
Polisón, siglo XVIII, Metropolitan Museum of Art
El Metropolitan Museum of Art tiene dos polisones, una datado como del siglo XVIII y el otro de principios del siglo XIX. Yo nunca había visto nada así antes en imagen o texto, e inicialmente cuestioné si las fechas eran incorrectas – pero el hecho es que hay dos piezas que están cerca en fechas lo que indica que la información es correcta.
Es difícil saber cómo se supones que se llevaban – ¿Se supone que se hicieron para llevarlas en la cadera, haciendo que el vestido vuele sobre las caderas? Un polisón tiene cintas largas cosidas en el centro de la parte de atrás que conectan con las hebillas en el centro de la parte del frente (el otro tiene las hebillas en el centro de delante pero no tiene las cintas). Quizá estas cintas iban sobre los hombros para sujetar el polisón más arriba de la cintura, en ese caso quizá se hicieron para llevarse en la época de la cintura alta de la época de la regencia y así ayudar a que la falda evitara estrecharse en la cintura.
Polisón, principios del siglo XIX. Metropolitan Museum or Art.
Los dos están hechos de algodón y caña. El polisón del siglo XVIII tiene las siguientes medidas: Largo (circunferencia) – 86,3cm (el de principios del siglo XIX no tiene descritas las medidas).
Intento de reproducción
Acabé haciendo tres versiones de este artilugio, una pequeña (de las dimensiones de la pieza real), una mediana y otra grande. Sarah llevó la versión pequeña en su cintura y la mediana en la parte alta de la cadera. Kendra llevó la mediana en su cintura y la grande en la parte alta de su cadera.
Hice las reproducciones de tul de algodón y caña en el borde para endurecerlo.
En esta primera serie de fotos, Sarah lleva la versión pequeña y Kendra la mediana.
En la segunda serie de fotos, Sarah lleva la mediana y Kendra la grande.
La silueta resultante
Las piezas más pequeñas eran poco evidentes en Sarah e inexistentes para la Kendra. La pieza más grande funcionó con Sarah, dándole un suave relleno que parece similar a la figura número 4. La pieza más grande en Kendra no funcionó muy bien; la pieza no le sentaba bien y casi no se notaba bajo las faldas.
En esta primera serie de fotos, Sarah lleva la versión pequeña y Kendra la mediana.
En esta segunda serie de fotos, Sarah lleva la mediana y Kendra la grande.
- La fuente – Prenda real (existente), 1780-1800 (Manchester Galleries)
Las Galerías Manchester enumeran en la base de datos de su colección un polisón (Bustle and Cover, 1780-1800); aunque no está claro si se hizo para llevarlo en la parte baja de la cintura/cadera con el vestido de la década de 1780, o si era para rellenar el vestido de cintura alta de la década de 1790. Desgraciadamente no hay una imagen disponible del polisón.
El polisón se describe como “polisón (sin fecha), lino blanco acolchado. Borde alto recto con cordón ajustable. Cubierta: Seda verde oscuro sobre la parte endurecida, acolchado con seda color crema. Forma de media luna, cintas de seda verde oscuro atadas a cada esquina, otra debajo del borde inferior.” Sus medidas son: polisón – alto 61cm, ancho 17.1cm; cubierta – alto 50,2cm, ancho 15,9cm.
Intento de reproducción
Como yo estaba principalmente interesada en la forma y estuve bastante tiempo intentando resolver el misterio del polisón en sí mismo frente a la cubierta, acabé centrándome en el polisón en sí mismo. Lo hice con forma de media luna acolchado en algodón relleno de fibra de poliéster. El polisón de Sarah tiene las mismas medidas que el polisón real; el de Kendra es necesariamente más grande.
La silueta resultante
La pieza funcionó bien con ambos cuerpos, particularmente para la silueta de finales de la década de 1780 y la década de 1790. Crea un suave pero sustancial trasero.
- La fuente – Guía de la mujer trabajadora, 1838
Una mujer, Guía de la mujer trabajadora: Contiene instrucciones para las inexpertas en cortarlo y completarlo. Estos artículos, como llevarlos, apariencia… Además, explicaciones de tapizado, envarillado, como hacer sombreros, tejer…Londres: Simpkin, Marshall, 1840, Detalle de la lámina 11.
Dado que la moda femenina de la década de 1830 se parece mucho a la de finales del siglo XVIII, quise experimentar con algunos de los polisones (término para este siglo) de los que se habla en Guía de la mujer trabajadora. Se publicó originalmente en 1838, este libro contiene instrucciones detalladas y diagramas para hacer ropa y cosas para la casa.
La guía recomienda que los polisones se hagan con tela vaquera, percal grueso, o percal brillante. Dos polisones (fig. 30-32 y fig. 31) son básicamente telas guarnecidas con volantes. La fig. 33 es un polisón bajo que parece el más intrigante “hecho con forro de muselina brillante. Se corta medio círculo o óvalo plano, de dos nails y medio de ancho (17,1 cm) por dos nails (11,4 cm) de profundidad, y otra pieza con forma oblonga redondeada en las esquinas más larga y profunda, dice tres cuartos de yarda por cuatro nails y medio (25,7 cm) de profundidad, se mete dentro de la pieza más pequeña por un lado y también la cinta por el otro o por arriba, así conseguimos una bolsa para contener el plumón que puede ser tanto de cisne como de oca.
Intento de reproducción
Hice un polisón de sarga de algodón, relleno con fibra de poliéster. El polisón de Sarah está hecho con las medidas exactas detalladas en la guía. Mientras el de Kendra es necesariamente más grande. Me sorprendió lo pequeña que era la almohadilla respecto al sitio que había para rellenar.
La silueta resultante
Esta pieza resultó ridícula en Sarah, no estoy segura de si las fotos expresan exactamente lo ridículo que quedaba. Parecía que tuviera un bocio extraño al final de la espalda. La pieza funcionó bien con Kendra para finales de la década de 1780 hasta la década de 1790, aunque yo reduciría la cantidad de relleno. No parece tan suave y bonito como la número 7.
.
Conclusión
Al final, no hubo una gran diferencia entre las siluetas resultantes de las diferentes piezas. Los únicos datos raros fueron: (número 1) el grabado satírico de 1777 del cortador de corcho con sus muy anchas caderas que funcionó bien con el cuerpo más pequeño de Sarah pero que fue demasiado grande para Kendra; y (número 6) los polisones de caña del Metropolitan Museum of Art, que tenían potencial para versiones más grandes pero no eran efectivos en tallas pequeñas. Las piezas (número 7) el polisón de las Galerías Manchester y (número 8) el polisón de la Guía de la mujer trabajadora tenían potencial para crear la silueta centrada en el volumen del trasero de finales de la década de 1780 a la década de 1790, aunque la número 7 fue la que mejor funcionó. El resto de las piezas (números 2-5) dieron una bonita figura centrada en caderas y trasero de la década de 1770 hasta mediados de la década de 1780, algunas más exageradamente que otras.
Trabajos citados
Cunnington, C. Willett. The History of Underclothes. London, Boston: Faber & Faber, 1981.
L’Encyclopédie méthodique ou par ordre de matières par une société de gens de lettres, de savants et d’artistes; précédée d’un vocabulaire universel, servant de table pour tout l’ouvrage, ornée des portraits de MM. Diderot et d’Alembert, premiers éditeurs de l’Encyclopédie. Paris: Panckouke, 1785.
Ribeiro, Aileen. Dress in Eighteenth-Century Europe, 1715-1789. New Haven: Yale University Press, 2002.
Waugh, Norah. Corsets and Crinolines. London: Batsford, 1954.
A Lady, The Workwoman’s Guide: Containing Instructions to the Inexperienced in Cutting Out and Completing Those Articles of Wearing Apparel, &c… Also, Explanations on Upholstery, Straw-Platting, Bonnet-Making, Knitting, &c. London: Simpkin, Marshall, 1840.